Ystäväni Timo lähetti minulle viestin juuri kun olin
kiertämässä Busterilla Kemiönsaarta. Hän kertoi Kemiön saaren kierrosta
kovasti kehutun. Hän myös ihmetteli, ettei sellaista kierrosta ole järjestetty
veneettömille kesävieraille ja muille turisteille. Minä olen sellaisen
kierroksen tehnyt lukuisia kertoja ja siis jälleen olin saarta kiertämässä.
Syynä on tietysti se tosiseikka, että olen jo parikymmentä vuotta viettänyt
kesiäni tällä saarella. En ole mikään varsinainen merenkulkija. Teinipoikana
sain kuitenkin tuntuman mereen, kun vierailin kesäisin Lyökin luotsiaseman
tuntumissa serkkujeni luona. Se oli suurta hurmaa. Kanoottiretket Kräkön saaren
ympäri ja purjehdukset Kare-nimisellä pienellä matkaveneellä ovat
mielenmaiseman suuria hetkiä. Sain myös tilaisuuden osallistua
meripoikaleirille Säpin majakalla heti sodan jälkeen. Leirin johtajana toimi
kuuluisa merikapteeni Martti Juutilainen. Hän oli ollut mukana kahdella Suomen
Joutsenen valtameripurjehduksella 30-luvulla. Ajattelin itsestäni merenkulkijaa
ja purjehtijaa. Monet opiskelutoverini harrastivat purjehdusta
kilpapurjehdukseen saakka. Minun kohtalokseni tuli autokerho. Outoa että tuo
veneily jäi.
Pentti Kemiönsaaren kierroksella. Lalla otti kuvan.
Ehkä syynä oli kesämökki leppeissä Tammelan tunnelmissa.
Purjehdus suoritettiin soutuveneen peräpurjeella tai optimistijollalla.
Myöhemmin kyllä purjeet hieman kasvoivat, kun ryhdyin intohimoiseksi
surffaajaksi. Nyt jalkapuolena surffauskin jäi. Merenkulkuvälineeksi tuli
Buster. Olemme tehneet Liisan kanssa pitkiäkin retkiä. Olemme kiertäneet
laajalti Saimaata ja olemme kiertäneet Ahvenanmaan. Siliön saari Lyökin
ulkopuolella on ollut useankin retken kohde. Mutta nyt kierrämme Kemiönsaarta.
Tässä kiva linkki: http://www.sagalund.fi/interaktivt/?vs=2&ln=2&pg=17
Kemiönsaari on
Suomen toiseksi suurin saari. Saaren pinta-ala on 524 km2. Suurin saari on
Ahvenanmaa pinta-alaltaan 685 km2. Soisalo ja Sääminginsalo ovat kyllä näitä
kahta suurempia, mutta ovatko ne oikeasti saaria – siitä on mielipide-eroja. Kemiönsaaren erottaa mantereesta kapeimmillaan Strömman kanava, tai aikoinaan vuolas
kivikkoinen salmi.
Strömman kanava
Kanavan rakentamista selvitteli aluksi noin vuonna 1820 Robert
Bremer Teijon ruukin silloinen omistaja. Hän oli löytänyt rautamalmia
Kiskonjoen varrelta. Sama mies joka rakensi itselleen ja perheelleen ”arkin”,
proomun, jossa he odottaisivat kyyhkysen kuljettamaa öljypuun oksaa merkkinä
vedenpaisumuksesta. Vedenpaisumuksen päivämääräksi hän ennusti tähtitieteilijän
ja alkemistin tiedoillaan helmikuun 15. päivän vuonna 1826. Kun vedenpaisumus
ja maailmanloppu jäivät sitten tulematta, Bremer käytti arkkiaan kaupallisiin
tarkoituksiin proomuna. Kiitollisena ennusteensa toteutumattomuudesta Bremer
rakensi Teijon kirkon. Kirkko valmistui 1840. Olimme juuri Liisan kanssa nautiskelemassa
maamme pienimmässä ja eksoottisen oloisessa kivikirkossa musiikkijuhlien
tunnelmista.
Vanha kanava rakennettiin sitten 1840-luvulla Teijon ruukin uuden omistajan, Robertin pojan Viktor Bremerin toimesta. Suostumuksen töihin antoi tsaari Nikolai I. Kanava oli lähes 10 metriä leveä ja 3 metriä syvä. Kanavan yli pääsi aluksi rullasiltaa pitkin. Vuonna 1898 kanavaa laajennettiin 17 metriin ja syvyyttä lisättiin metrillä. Rullasilta korvattiin veivillä käännettävällä kääntösillalla. Se on nytkin paikallaan – tosin kulku- ja kalastuskiellossa. Uusi kanava on saaren puolella puolen kilometrin päässä. Kanava on maassamme ainoita paikkoja, jossa vuorovesi-ilmiö on selvästi havaittavissa. Vesi virtaa neljä kertaa päivässä suuntaan ja toiseen.
Yritin etsiskellä
kuvaa Strömman rullasillasta. En löydä.
Tämä on vieläkin paikallaan oleva käytöstä poistettu kääntösilta vuodelta 1898.
Suunnittelijana oli K Lindberg. Kanava ympäristöineen kuuluu Museoviraston
valtakunnallisesti merkittäviin rakennetun ympäristön kohteisiin RKY.
Dalsbruk
Taalintehdas on merkittävä teollisuuskohde. Siellä on
mukava pysähtyä. Taalintehtaan kaunottaria ovat teollisuusajoista kertovat hiiliuunit kylän keskellä. Ne ovat
mahtavaa teollisuusrakentamistaidetta, niillä on todellakin tarina kerrottavanaan.
Ihmettelen, miten tuollainen taideteos on voinut säilyä? Raudanvalajien
monumentti. Kirjoitin Taalintehtaasta blogissani http://penttimurole.blogspot.com/2013/09/konstrundan-pitkin-rannikkoa.html
. Onhan Taalintehtaalla ollut aikaa kehittyä, sillä raudan valanta alkoi jo
vuonna 1686. On muutakin mainittavaa: Engelin piirtämiksi arvioidut
satamamakasiinit ja vielä kruununa huipulla tsaarittaren Högsåran huussi. Kaikki
tämä sen keskellä minkä meidän sukupolvemme on saanut aikaiseksi. Sukupolvellamme
on ollut käsittämätön kaupunkikulttuurivaje. Taalintehtaan käynti avaa silmiä
ja pakottaa sulkemaan ne. Ei synny kiehtovaa kontrapunktia, syntyy riitasointu.
Anteeksi nyt Taalintehdas. Ei tuo ole teidän asukkaittenne syytä, se on meidän
suunnittelijoiden kyvyttömyyttä. Nyt on kuitenkin hypättävä veneeseen ja
jatkettava matkaa.
Taalintehtaan
masuunit, satamapaviljongit ja sivukäytävätalot herättävät ihastusta.
Högsåra
Taalintehtaan jälkeen on pysähdyttävä toiselle saarelle.
Matkalla sinne voi ihailla Jungfrusundetin vanhaa mutkittelevaa laivaväylää ja
kuvitella mielessään Ruotsin laivaston ankkuroitumista sulkemaan väylä venäläisiltä
Suomen sodassa 1808. Högsåran saaren
havaitsee valtavista tuulimyllyistä. Ne tuottavat tuulisina päivinä 6 MW
sähköenergiaa, Saaren Farmors Cafe on ehdoton pysähtymiskohde. Vanhastaan tulee
mieleen ihana saaristolaisleipä, salaatit ja jälkiruokakakut. Saarella on
vierailuperinteitä. Suuriruhtinas Aleksanteri III oli saaren ihailija. Hän
vietti väkensä kanssa saarella useita kesälomia ankkuroiden huvijahtinsa saaren
pohjoispoukamaan, joka sittemmin nimettiin Keisarisatamaksi. Myös Nikolai II purjehti keisarijahdillaan
saaren seutuvilla, mutta hänen jahtinsa karahti karille. Se tapahtui vuonna
1907 eli kymmenen vuotta aikaisemmin kuin koko valtakunta sai saman kohtalon. No sielläpä se ystäväni Teemukin karautti
hienon vanhan purtensa karille keskellä Västerfjärdeniä. Mahtoiko olla sama
kari?
Farmors Café herkkuineen
on jokakesäinen Högsåran vierailukohde.
Vene pysäytetään
hetkeksi Purunpään kallioiden äärellä. Katse on suunnattu länteen Gullkronan
selälle. Tuuli puhaltelee puuskissa. Purjeveneet ohittavat paikan yleensä
moottorilla.
Nyt veneretken
matkakertomus muuttuu sotaisammaksi
Tulemme ohittamaan puolustusvoimien logistiikkakeskuksen
Skinnarvikin kallioon louhitut miina- ja ohjusvarastot sekä hetken päästä
ohitamme myös Sandöstömin meritaistelupaikan. Aluksi pyörähdämme Sunnanån
laiturissa.
Sunnanå ja Skinnarvik
Sunnanå on vanha kyläyhteisö Kemiönsaaren länsirannalla.
Aikoinaan
höyrylaiva Nystad matkallaan Turusta Taalintehtaalle perjantaisin ja takaisin
lauantaisin pysähtyi Sunnanån laiturissa ”om från platsen signal gifves och
minst 6 mark till båten erläggs.”
Sunnanån pohjoispuolella on Skinnarvik. Alue herättää
veneilijässä kummallisia tunteita. Kallioon on tunneloitu merisodankäyntiin
tarvittavia aseita. Vain pienehkö laituri ja tunnelin sisäänkäynti kertovat
”paikan hengestä”. Kieltotaulut rannalla kieltävät maihinnousun. Armeijan omat
reimarit kertovat joistain reiteistä väylien ulkopuolella. Paikka ikään kuin
henkii sotaan varustelun outoa tunnelmaa. Muistamme viime vuosilta kertomukset
alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevista kesämökkitonteista, jotka oli
myyty ukrainalaelle bisnesmiehelle, joka oli edelleen myynyt Tallinnassa tontit
tuntemattomille venäläisille. Tontit ovat vieläkin rakentamattomia. Joidenkin
tietojen mukaan niille mantereen puolelta pääsy edellyttää puolustusvoimilta
kulkulupaa.
Skinnarvikin
suoja-alueita. Suomessa ei kuulemma voi estää ulkomaalaisia hankkimasta maita
mistä tykkäävät. Ihmetyttää vain miksi nuo alueet kiinnostavat juuri
venäläisiä?
Kohti pohjoista
Näitä miettiessä suuntaamme veneen keulan kohti
pohjoista. Peimarin selkää ajetaan noin 10 kilometriä pohjoiseen ja saavutaan
Tallholmenille. Vasemmalla on Stora Tjuvö. Se on asumaton saari, jonka rantaan
lähes aina veneretkillämme kiinnitämme veneen. Saari soveltuu hyvin
rantautumiseen, sillä tuulten mukaan sopivia kalliorantoja löytyy puolelta jos
toiselta. Kunhan välttelee lukuisia karikoita. Saaren rannoilla voi panna
sotaisan mielikuvituksensa liikkeelle.
Juuri tässä käytiin
Ruotsin laivaston 22 tykkiveneen ja Venäjän laivasto 55 tykkiveneen välinen
meritaistelu. Olen yrittänyt käännellä kuvaa selvittääkseni taistelupaikan
sijainnin. Se selvittely ei nyt täysin onnistunut. PS. Kyllä onnistui, siinä se on keskellä Rövari ja vasemmalla Sandö.
Sandöströmin meritaistelu käytiin 2-3. elokuuta 1808.
Venäläiset olivat kiertäneet Kemiönsaaren pohjoispuolitse, sillä eteläinen
reitti Taalintehtaalta Jungfrusundetin kautta oli ruotsalaisten hallussa. Venäläisten
päämääränä oli Turku. Ruotsalaiset olivat ryhmittyneet Sandön saaren ympäristöön.
Venäläisillä oli 11 tykkisluuppia ja 44 tykkijollaa. Heidän johdossaan oli Fredrik
Vilhelm von Buxhoevden. Ruotsalaisilla oli 22 tykkisluuppia everstiluutnantti Önnert Jönssonin johdolla. Venäläisillä oli lisäksi 1000 miestä
rannikolla tykkipattereineen. Taistelua käytiin aluksi Rövarholmenin saaren
läheisyydessä Breikunninselällä. Sieltä ruotsalaiset joutuivat vetäytymään
pohjoiseen. Venäläiset voittivat taistelun ja pääsivät tavoitteeseensa Turkuun.
Ruotsalaiset vetäytyivät Ahvenanmaalle.
Kaikilla veneretkillämme
ohitamme Rövarholmenin ja muut mainitut saaret. Mielikuvitus laukkaa. Kuvassa
taistelukartta vuodelta 1808 ja vieressä satelliittikuva paikalta. No, eivät nuo
kartat nyt aivan yksiin mene, mutta onpa vedenpintakin noussut taisteluajoista.
Sandö on nykyisin niemi, ennen se oli saari.
Kokkilan lossi ja Angelniemen
kirkko
Matka jatkuu Kokkilan lossille Kemiönsaaren
pohjoispuolisia selkiä pitkin. Ehdoton vauhdin hiljennys tapahtuu ennen lossia Angelniemen
kirkon kohdalla. Punamullalla värjätty kirkko seisoo ylväänä kallion laella. Se
katsoo suoraan merelle.
Kirkko on
rakennettu vuonna 1772. Kirkon kellotapuli sijaitsee rakennuksen päädyssä Kirkon
kellot ovat vuosilta 1738, 1824 ja 1844. Kellotapulin läpi avautuvat ovet merelle.
Mieleen tulevat monet Italian rannikon
kirkot. Angelmiemen kirkko ympäristöineen kuuluu museoviraston määrittelemiin
rakennetun ympäristön kulttuurikohteisiin. Kirkolla on laituri johon veneen voi
kiinnittää vierailun ajaksi.
Kokkilan lossi on juuri sellainen pieni lossi, joita
rakastan. Onneksi maasto Kokkilan lossilla on sitä maata, että emme ikuisen
tehokkuuden ja kustannussäästöjen vuoksi tule sitä korvaamaan sillalla. Kokkilan lossiin liittyy vuosien takainen järkyttävä
murhenäytelmä. Angelniemen kirkkoon matkannut kirkkovene upposi kovassa tuulessa
ja vei meren syvyyksiin useita ihmisiä, naisia, lapsia ja vanhuksia.
Kokkilan lossilta käännän veneen kapeaan salmeen Angelansaaren ja Kemiönsaaren väliin. Salmessa on alitettava 140 cm korkuinen
silta-aukko. Kutsun salmea Kemiön thaimaaksi.
Ihmiset viettävät rantaelämää veden
pinnan tasolla olevilla hiekkarannoilla. Ihmeellinen paikka jylhän meren
äärellä. Salmen jälkeen avautuvat Kemiön saaren itäiset selät. Tai vielä pieni
sivuhyppäys. Tuosta pisteestä 12 km koilliseen on Salon kaupunki ja sen tori.
Saloon ajetaan hiljakseen Uskelan jokea. Veneen voit kiinnittää aivan torin
kupeeseen. Sieltä löytyy normaalin toriannin lisäksi ihania munkkeja.
Vastatuuli hieman
roiskii vettä tuulilasiin.
Olemme nyt reitillä kohti Teijoa ja Mathildedalia. Ne eivät ole
Kemiönsaaren puolella. Ne ovat vastarannalla. Molemmat ovat hienoja
vierailukohteita monipuolisine palveluineen. Mathildedalin satamaan on viime
vuosina investoitu paljon ja jopa bensan jakelu on jälleen aloitettu. Nämä
molemmat kohteet ovat olennainen osa Kemiönsaaren kiertoa. Tällä veneretkellä
emme nyt pysähtyneet näissä paikoissa. Ohitimme ne vilkuttamalla Teijon
maailmalopun kirkolle.
Lopuksi ajoimme
veneen Gammelbyn rantaan läpi kaislikkoon ruopatun väylän. Siellä se Busterini odottaa Dalkarbynpuron
rannalla seuraavaa veneretkeä. Kemiön kirkon ensimmäisten vaiheiden
rakennusaikaan 1300-luvulla vesi oli 6 metriä nykyistä korkeammalla. Silloin
olisimme voineet ankkuroida veneen aivan kirkon äärelle.